Окрашивание бетонного забора
Оформить бетонную ограду можно по-разному, но наиболее часто используют окрашивание.
Часто выбирают покраску благодаря:
- защите от негативного влияния окружающей среды;
- увеличению периода эксплуатации ограждения;
- предотвращению образования трещин.
Выбор такого декора должен сопровождаться правильным расчетом требуемого количества краски. Например, на каждый квадратный метр забора понадобится 300 мл вещества. Окрашивание проводят валиком или широкой кистью. Высыхает краска в течение суток. Только после этого понадобится нанести второй слой, но в этом случае применяют пульверизатор.
Возвести бетонное ограждение на дачном участке своими руками несложно. Но необходимо выполнять советы специалистов и не отступать от правил строительства. Чтобы не допустить ошибок в процессе работы, воспользоваться можно пошаговыми фото и видео.
Все ваши статьи будут на этой странице.
Подготовительные работы
Для заливки фундамента под забор, надо закупить материалы и инструменты, а также провести подготовку территории в зависимости от выбранного основания. Главное, иметь план строительства с точными расчётами, который позволит облегчить строительные работы, и сэкономить деньги на покупке и переделывании ошибок.
Инструменты и материалы:
- болгарка;
- цемент M400;
- арматура диаметром от 0,8 мм;
- сварочный аппарат или вязальная проволока для арматуры;
- металлические столбы, диаметром от 5 см, для усиления столбов;
- профилированные трубы для забора из профлиста;
- доски или другие материалы для опалубки;
- рулетка;
- колышки, для разметки территории;
- верёвка, создаёт границы земляных работ, концы обвязывают вокруг колышков;
- уровень, для проверки горизонтальности;
- бетономешалка, или строительный миксер с ёмкостью для создания раствора;
- лопаты, если траншею или яму будут создавать вручную.
Постройка фундамента начинается с разметки. Для этой цели по периметру будущего фундамента устанавливают колышки, по четыре на каждую стену, а между ними натягивают верёвку. Должен получиться прямоугольник из верёвки. Для того чтобы верёвка не провисала, устанавливают дополнительные колышки. Для столбчатого фундамента, размечают положение столбов, размещая колья по их углам, и крепя верёвки поперёк предыдущей, чтобы получился квадрат размером будущего столба.
Для ленточного фундамента делается отступ с каждой стороны от границы по 30 см для монтирования опалубки. Если фундамент смешанного типа, то траншея между ямами для будущих столбов в глубину 30-40 см.
Если забор строится на склоне, то надо учитывать что дно траншеи должно быть ступенчатым, и основание будет состоять из нескольких секций. Дно каждого фрагмента должно быть абсолютно ровным, а для предотвращения сползания, края соседних секций соединяют столбами.
Невысохшее ленточное основание
Сбор информации и выбор типа сооружения
При ситуации если действительно назрела потребность заменить старый забор на новый лучше не ждать и приступить к работам до того, как он завалится.
Но, конечно, ограждение не только меняется, но и устанавливается изначально на новом участке. И сейчас, при широком выборе материалов, которые предлагает строительная индустрия, вариации на эту тему будут зависеть только от вашей фантазии и семейного бюджета.
Забор из металлических прутьев
Но есть два принципиальных отличия при выборе забора. Он ставится на фундамент или делается без него. Всем ли заборам нужен фундамент?
- С фундаментом. Процесс, когда копается траншея под основание и идет просто глобальная работа, похожая на закладку базиса для жилого дома (принцип ленточного базиса, отличие только в глубине рва).
- Без возведения фундамента. Является приемлемым с многих точек зрения, причем качественный результат, может быть, достигнут без масштабных строительных работ.
Тем не менее, работа по возведению изгороди ответственная, требует внимания, времени и для окончательного выбора по принципу возведения строения лучше изучить информацию по теме и сравнить эти два способа.
Хотя, забегая наперед, следует заметить, что забор без фундамента более разумный вариант в плане бюджета, времени и возможности исполнения его своими силами за короткий промежуток времени.
Забор из двустороннего цветного профнастила с бутированием столбов
В стоимость входит: профнастил С8 с цветным полимерным покрытием с двух сторон, столбы и лаги из профильной трубы, обработанные грунтом, саморезы в цвет, заглушки для столбов. Монтаж производится с установкой столбов через 2,5 метра с забутовкой ПГС. Стоимость работ по установке забора включена в цену погонного метра.
| Забор из двустороннего профнастила | Высота забора (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб) | |||||
| Толщина профлиста 0,35 мм | Толщина 0,4 | Толщина 0,5 | |||||
| кол-во лаг | кол-во лаг | кол-во лаг | |||||
| 2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | ||
| 1,5 | — | — | 1600 | 1700 | 1650 | 1750 | |
| 1,8 | — | — | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | |
| 2,0 | — | — | 1800 | 1900 | 1950 | 2050 | |
| 2,2 | — | — | 1900 | 2000 | 2050 | 2150 | |
| 2,5 | — | — | 2200 | 2300 | 2350 | 2450 | |
| 3,0 | — | — | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
Изготовление и монтаж бетонных столбов
Изготовление и монтаж бетонных столбов своими руками осуществляется по определенным правилам. Прежде всего, не следует забывать о том, что угловые формы при бетонировании должны располагаться в горизонтальном положении, в отличие от круглых
Кроме того, важно помнить об армировании и закладных, которыми крепятся перемычки
Бетонные столбы, у которых нет креплений, будут плохо держать забор, даже небольшого веса. Чтобы укрепить его, нужно выполнить армирование внутренней части. Самый простой метод заключается в том, что внутрь формы помещается металлопрофиль. Для снижения стоимости изделия можно сделать стержень своими руками. Для этого берется 3-4 прута типа A-III либо A-III.
Таким образом, сделать железобетонное ограждение своими руками — вполне выполнимая задача.
Кроме того, важно правильно изготовить бетонную смесь. От соблюдения пропорций зависит уровень прочности и срок эксплуатации будущей конструкции
Подойдет бетон марки М300; цемент — портландцемент; песок лучше всего взять речной и крупной фракции. Предварительно его необходимо тщательно просеять.
Немаловажной будет очередность, с которой в раствор будут внесены компоненты. Первым делом вливается вода, чтобы предотвратить прилипание сухих частиц к стенкам
Потом добавляется цемент, который перемешивается до тех пор, пока не приобретет вид серого молочка. Далее засыпается песок, перемешивается, а затем добавляется щебень и вода.
Как выбрать материал для кирпичного забора
Сами понимаете, что кирпич кирпичу рознь. Так какой лучше выбрать для забора? Прежде всего не используют для ограды так называемые «тёплые кирпичи». Это дорого и бессмысленно.
Для заборов выбирают материал с привлекательным внешним видом. Подходит силикатный кирпич, керамический, гиперпрессованный и клинкерный.
Белый силикатный и обычный красный керамический материал можно назвать универсальным выбором. По прочности в влагостойкости эти кирпичи показывают отличные результаты. Силикатный, сделанный из кварцевого песка, при этом более прочный, он выдерживает много циклов разморозки и заморозки.
Но по прочности и силикатный, и керамический кирпичи уверенно обходят клинкерный отделочный. Его изготавливают при высокой температуре из тугоплавкой глины. Такая технология изготовления позволяет кладке уверенно выдерживать до 150 циклов заморозки. То есть, по сути, гарантийный срок такой кладки из облицовочного кирпича – 150 лет. Но цена вопроса, кончено, весьма внушительна. Не каждый может позволить себе ограду из такого материала.
ФОТО: sibarit54.ruКак вариант, можно использовать гиперпрессованный кирпич. Это новая технология, которая позволяет получить очень прочный кирпич, не уступающий клинкерному. Но и тут всё упирается в стоимость материала, которая пока недоступна массовому покупателю
Защитные колпаки для кирпичных столбов
Для предохранения кирпичных столбов от преждевременного разрушения последствием воздействия атмосферных осадков, их накрывают специальными колпаками.
Они могут быть сделаны из различных материалов. Для бетонных колпаков нужен бетон стойкий к атмосферным осадкам, предназначенный именно для наружного пользования. Колпаки из металла изготавливаются из оцинкованного металла с покрытием, предохраняющим от коррозии. К тому же, колпаки нужно дополнительно покрасить, чтобы усилить эти качества. Также производятся колпаки из керамики и различных полимеров.
Этот наконечник не только защищает, но и придает сооружению завершенный вид. Установить защиту нужно сразу же после окончания кладки.
Сделать колпак из бетона очень легко. Нужно заполнить форму бетоном, дать ему затвердеть и установить на столб. Металлические колпаки состоят из двух половин и соединяются между собой фальцевыми швами.
Любые колпаки должны быть сделаны и прикреплены так, чтобы они свисали за периметр столба, для того, чтобы вода попадала не на поверхность столба или пролет забора, а на специальные планки, закрывающие пролеты.
Предлагаем вам наглядно ознакомиться с приемом кладки кирпича, применяемым при строительстве столбов для забора. Находится он в следующем видео-материале:
Дерево
Заборы из дерева также не требуют заливки фундамента. Их разновидности: традиционная дощатая ограда или собранная из деревянных панелей, штакетник, плетень, частокол. Достоинства:
- Дерево — экологически чистый материал;
- Превосходно сочетается с металлическими, каменными и другими элементами ограждения;
- Монтаж таких оград несложный.
Однако забор из древесины имеет существенные недостатки. Требуется постоянная дополнительная обработка деревянного забора, чтобы продлить срок службы. Подвергается изменениям температуры. Горюч, а наибольший срок эксплуатации в хорошем состоянии составляет всего три года.
Составляем проект фундамента
При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.
Монтаж забора из профнастила с кирпичными опорами в срезе Источник oprofnastile.ru
Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта
Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта
Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.
Видео описание
Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:
Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.
Бетонирование столбов в «стаканах» Источник www.masterovit.ru
Ленточное бетонирование
Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.
Технология такая:
после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;
- в траншею устанавливают опалубку, предварительно насыпав на её дно и дно отверстий под столбы подушку из ПГС толщиной 8-10 см;
- в дно траншеи зигзагом вбивают стальные пруты, чтобы они не выступали над уровнем опалубки;
- опускают в скважины опоры и выставляют их вертикально, используя уровень для установки столбов;
Установленная в траншею опалубка с армокаркасом Источник svaimania.ru
Фундамент для забора
Итак, что же представляет из себя фундамент для забора? Больше всего данный вид фундаментов напоминает обычный ленточный фундамент для дома.
Однако он имеет некоторые отличия от обычного ленточного фундамента, например:
- Через каждые несколько метров в конструкции фундамента должно идти определённое утолщение или расширение конструкции. Оно нужно для того, чтобы основная часть забора лучше держалась.
- Кроме этого различия больше нет никаких других отличий от самого обычного ленточного фундамента. Также в некоторых случаях ни расширений, ни утолщений в конструкции не бывает. Данная особенность обычно относится к заборам, в которых в качестве столбов выступают металлические трубы – утолщения требуются только для возведения заборов из кирпича или возведения крупных заборов с точками опоры на металлических трубах.
- Так как такие фундаменты обычно много весят, то и траншее для них нужно копать соответствующего размера. Например, для среднестатистического фундамента под забор нужно выкопать траншею глубиной около 50 сантиметров и шириной 20-30 сантиметров. В местах, где вы собираетесь устанавливать столбы, нужно сделать увеличение размером 40×40 сантиметров и глубиной около 70 (актуально только для крупных заборов из кирпича или любого другого блочного материала).
На сегодня имеются несколько основных видов конструкций фундамента для забора:
Столбовые – это очень простая само по себе конструкция, не требующая больших затрат как по времени, так и по деньгам. Чаще всего такой вид конструкции забора применяется для создания лёгких ограждений из специальной заборной стеки, железных листов для забора, деревянных или лёгких бетонных панелей.
Ленточно-столбовой. Данный тип конструкции забора используется в основном для сооружения тяжёлых заборов из кирпича, бетонных плит или камня. Однако иногда применяется при возведении забора из дерева или профнастила, но реже и при условии, что в состав конструкции включены каменные или кирпичные столбы. Лента должна иметь ширину и глубину, которые отличаются от размеров ям для столбов. Для распределения равной нагрузки фундамент забора армируют как на ленточном участке, так и в местах углублений под опоры.
Сам ленточно-столбовой фундамент для забора представляет из себя бетонную ленту, соединяющуюся со специальными углублениями для столбов.
Монолитная бетонная основа применяется только при постройке забора исключительно из тяжёлых элементов (кирпича, камня, бетонных панелей), для строительства лёгкого забора данный тип фундамента подходит очень плохо. Монтируется данный тип фундамента при помощи наслаивания бетона на утрамбованный настил из гравия и песка. Также при монтаже не используется никаких дополнительных укреплений типа арматуры. Единственное, надо будет после монтажа сверху накрыть гидроизолирующим материалом на основе битума. Такой фундамент можно строить на любом типе грунта, также ему не приносят большого урона перепады температур и повышенная влажность.
Фундамент из камня возводится по такой же технологии, что монолитная бетонная основа. Однако он более долговечен и очень красиво смотрится.
Забор из одностороннего цветного профнастила
Но,если все таки задача покажется сложной и вы захотите заказать забор из одностороннего профлиста, то можно написать нам на почту или оформив Обратный звонок.
| Забор из цветного профнастила | Высота (м) | Цена за 1 м.п. с установкой (руб) | |||||
| Толщина профлиста 0,35 мм | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм | |||||
| кол-во лаг | кол-во лаг | кол-во лаг | |||||
| 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | ||
| 1,5 | 1250 | 1350 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 1,8 | 1350 | 1450 | 1400 | 1500 | 1550 | 1650 | |
| 2,0 | 1400 | 1500 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | |
| 2,2 | 1500 | 1600 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
| 2,5 | 1750 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | |
| 3,0 | 1950 | 2050 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 |
Калькулятор забора Заказать расчет
Заказать звонок
Забор из профнастила без фундамента
Ограждение из профнастила сегодня считается самым практичным, поэтому и имеет такую популярность. Но насколько оно будет прочным, если не заливать фундамент и как сделать забор из профнастила своими руками только на опорных столбах?
Вариант, когда отсутствует фундамент, используют довольно часто. Такой способ упрощает и ускоряет монтаж ограждения, также экономятся средства на бетоне. Конечно, с фундаментом забор будет прочнее, и выглядеть солидней, но обстоятельства бывают разные и сделать красивое и недорогое ограждение из профнастила можно только на опорных столбах.
Здесь, в основном все зависит от местности, поэтому перед принятием решения, каким способом устанавливать ограждение, лучше посоветоваться со специалистами. Если на участке есть перепады по высоте, наличие водянистой почвы и это открытая местность, где бывает сильный ветер, то фундамент следует все-таки устанавливать.
Если местность позволяет, то можно ставить забор без фундамента. Работы начинают с установки столбов. Лучший вариант, это профильная труба 100 мм в диаметре и соответствующей высоты, в зависимости от высоты ограждения. Отверстие в верхней части обычно заваривают, чтобы не попадала вода.
Под опорные столбы роют ямы до полутора метров глубиной (лучше с применением бура). Если забор планируется высокий, то и столбы надо зарывать глубже.Дно необходимо засыпать крупным гравием (толщина где-то 20 сантиметров) или битым кирпичом. Затем устанавливаются столбы, которые надо выровнять при помощи отвеса.
Опору заливают цементом, закрепив временными опорами. Трогать столбы и что-то с ними делать на протяжении трех суток не рекомендуется, пока цемент полностью не затвердеет.
Как залить фундамент под забор своими руками
Для того чтобы правильно и качественно залить фундамент, нужно опираться не только на стандартную обобщённую инструкцию, но инструкцию для каждого из видов заборов и фундамента. Теперь более подробно разбираем сам процесс заливки.
Для ленточного фундамента:
- Для начала выкапываем траншею по всему периметру ограждения. Траншея должна идти прямо без заворотов или без больших утолщений. Средние размеры такой траншеи должны составить: ширина на 20 сантиметров больше планируемой ширины фундамента, глубина около 50-70 сантиметров (зависит от планируемой массивности забора). Для опор прорубите отдельные лунки на 20 сантиметров больше, чем основная глубина с интервалом в 2-3 метра.
- Днище траншеи необходимо засыпать песком сантиметров на 10. Песок смочить, утрамбовать и поверху насыпать слой щебня тоже толщиной в 10 сантиметров и также требуется утрамбовать (без использования воды!).
- В прорубленные заранее лунки устанавливаем опоры для будущего ограждения.
- Выравниваем траншеи с помощью укреплений из досок. Готовим опалубки из железных листов или тонких деревянных пластин.
- Устанавливаем опалубки как можно ровнее и аккуратнее, чтобы фундамент впоследствии был тоже ровным.
- Дальше проверяем ровно ли установлены каждый из столбов, они должны стоять абсолютно вертикально (входить в землю под углом в 90). Затем заливаем сам бетон или цемент, заливать нужно слоями по 15-20 сантиметров, каждый слой по возможности хорошо утрамбовываем. Бетон должен выглядывать сантиметров на 3-5 из траншеи. Для прочности в бетон можно добавить немного щебня.
Для столбчатого фундамента:
- Выкапываем траншеи глубиной около 70-100 сантиметров и на расстоянии друг от друга в 1-3 метра (зависит от планируемого размера забора).
- Ровно устанавливаем опору для будущего забора. Нужно, чтобы столбики выходили из ям на высоту в 1,5-2 метра.
- Устанавливаем опалубки, чтобы цемент не растекался.
- Заливаем цементный раствор. После высыхания основание для нового забора готово.
Для свайного фундамента:
- Вам необходимо вставить сваи в землю, желательно ниже отметки промерзания грунта в вашем регионе и на расстоянии друг от друга в 1-4 метра.
- Самое главное – это установить сваи ровно. Можно пользоваться специальной техникой для этого, а можно соорудить временную поддержку из досок.
- Возможно, придётся сделать армирование или заливку бетонным раствором для сваи – этот аспект зависит от производителя свай.
Для бутового фундамента:
- Необходимо выкопать траншею глубиной около 50-70 сантиметров.
- Затем дно траншеи выкладываем щебнем.
- Теперь можно уложить крупные камни. Вместе с этим их нужно скрепить цементным раствором. Цементный раствор должен занимать около 15-20% от общего объёма фундамента.
- Следуя данной инструкции, возводим кладку до высоты 30-50 сантиметров над землёй.
Виды фундаментов для легких заборов
Лёгкими заборами считаются все конструкции, которые делаются из металлических или деревянных панелей, или из небольшого количества камня, бетона и кирпича.
Итак, в данном нумерованном списке будут представлены основные виды строительства фундамента для лёгких заборов:
- Точечный фундамент для опор – это подкатегория столбового вида строительства. Делается точечный фундамент исключительно для опор. Всё предельно просто – нужно выкопать яму глубиною от 50 до 80 сантиметров и диаметров в 25-50 сантиметров. Вставляем будущую опору для забора в яму и обязательно фиксируем каждую опору как можно ровнее, иначе во время застывания бетона столб может накрениться, а демонтировать конструкцию будет сложно. Затем в яму заливается цементный или бетонный раствор без добавления других элементов.
- Ленточный фундамент, подробнее о нём смотрите выше. Применяется в основном при условии, что расстояния между каждым из оснований невелико и строить точечный фундамент слишком долго по времени. Ещё подобный тип можно применить при условии, что в нижней части будет проходить слой из кирпича или камня.
Это два основных часто практикуемых видов строительства фундамента для лёгких заборов.
Кладка кирпичных столбов для забора своими руками (с видео)
Процесс кладки кирпичных столбов для забора своими руками рассмотрен на небольшом примере. Итак, чтобы построить небольшую полую колонну с четырьмя кирпичами в одном ряду высотой 900 мм (исключая нижний ряд из клинкерных кирпичей), с фундаментом 600 x 400 и глубиной 110 мм, понадобятся следующие материалы:
- для фундамента: 10 кг цемента, 25 кг песка и 40 кг заполнителя (щебня);
- для кирпичной кладки: 50 керамических кирпичей; 5 клинкерных кирпичей; 10 кг цемента; 40 кг строительного песка; 5 кг извести или 10 мл пластификатора; металлический арматурный прут длиной около 1 м;
- для штукатурки: 8 кг цемента; 48 кг строительного песка; 4 кг извести или 8 мл пластификатора.
Для строительства отдельно стоящего столба необходимо вынуть грунт под фундамент указанных размеров. Если этот столб пристраивается к стене и должен быть построен одновременно с ней, фундамент нужно уложить заранее, чтобы он мог просохнуть.
Перед началом кладки кирпичного столба для забора выложите первый ряд кирпичей без раствора. Проверьте, как будут перевязываться ряды столба и стены. Не забудьте, что в пролете забора с двумя столбами перевязывается только один из них, а у второго создается температурный шов. После этого можно приступать к строительству столба, используя раствор.
Для простеночных столбов, входящих в состав стены или стоящих возле нее в качестве опор, имеется выбор: либо перевязка кирпичной кладки столба с системой перевязки стены, либо колка кирпичей пополам и на три части в перемежающихся рядах кладки, чтобы оставить вертикальный шов по краям столба и затем усиливать горизонтальные ряды с помощью металлических анкерных или стеновых стяжек.
В случае если вертикальный шов остается не заделанным, преимущество в том, что его можно использовать как деформационный или температурный шов (его еще называют компенсационным зазором) для длинных стен. Это вертикальная щель, разделяющая фундамент и пролеты на отдельные фрагменты.
Обратите внимание на фото – при кладке столба для забора из кирпича строительный раствор в вертикальном шве, проходящем по полной высоте стены, отсутствует:
Это позволяет стене расширяться и сжиматься вдоль всей длины пролета, предотвращая растрескивание забора при изменениях температуры.
Чтобы удерживать стену в направлении горизонтального прогиба, в нее наполовину вмазывают плоскую оцинкованную металлическую полосу, другая половина которой расположена в кладке столба. Края других открытых вертикальных швов заполняют нетвердеющей мастикой.
Лучше всего создавать такие швы в простеночных столбах. Располагать их следует приблизительно через каждые 6 м, но не реже чем через 10 м.
На видео «Кирпичные столбы для забора своими руками» показано, как выполняется их кладка:
Руководство к действию
Инструкция для установки изгороди из металлических опор и профнастила следующая:
- Бурится отверстие для металлических столбов. Общая глубина 1,2 метра
- Причем углубление бурится, только наполовину. Необходимо это для того, что столбы лучше и плотнее фиксировались в земле. Поскольку до планируемой осадки они должны будут «загнаны» при помощи кувалды вручную. Это даст прочную фиксацию.
При забивании столбов обязательно нужно будет проверять строительным уровнем насколько ровно они вошли в грунт. Речь идет о подготовке основания. И если оно будет неровным, то и ограждение перекосится, не только визуально, но со временем будет реальная деформация забора.
- Еще одним нюансом, о котором все забывают, является тот факт, что верхняя часть опоры (трубы) должна быть заварена – так она не расплющивается при вбивании в грунт и не подвергается коррозии (осадки не попадают внутрь).
- После установки столбов крепится калитка и ворота. Ворота конструкция тяжелая и может «потянуть» на себя столбы опоры. Во избежание такой ситуации надо приварить поверху перекладину к столбам, чтобы они не наклонялись под тяжестью.
- Затем все вкопанные опоры соединяются двумя перекладинами (в случае если высота забора не более двух метров) по всему периметру забора.
- Установленные лаги обеспечат жесткость конструкции и к ним прикрепятся листы, непосредственно закрывающие двор.
- По окончании монтажа всей конструкции изгороди, вбитые столбы дополнительно укрепляются щебнем с бетонным раствором.
- Участки сварки элементов обязательно покрываются краской.
- Далее, забор обшивается тем материалом, который выбран по вашему вкусу (дерево, профнастил, пластик и пр.).
- В качестве крепежного материала используются саморезы с резиновой шайбой (которая обеспечит более плотное прилегание без зазора).
Весь процесс реально выполнить самостоятельно, обладать специфическими знаниями или навыками необязательно.
Достоинства фундамента без опалубки
Но есть и некоторые плюсы:
- Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
- Трудозатраты меньше.
- Время строительство сокращено.
- Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.
Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.
На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:
- Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
- Прикройте внешние стороны пленкой.
- Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
- Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
- Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.
