Пошаговая инструкция постройки деревянного забора

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Очень важно! Четко отмерьте и отметьте места крепления, потому как мелкие неровности дадут просветы, а это существенно испортит внешний вид вашего ограждения

Виды деревянных заборов

Доступы десятки проектов, подходящих для разных оформительски-ограждающих решений отдельной зоны или участка в целом. К востребованным вариантам следует отнести:

• классический – из плотно подогнанных планок, которые расположены вертикально или горизонтально;
• декоративный – чаще всего схема «решетка» из тонких реек, наложенных друг на друга для создания сетчатой структуры;
• плетень – аутентичный деревенский забор под старину из прутьев или тонких стволов вплетенных между частыми опорами;
• «плетенка» – модная интерпретация плетня из длинных досок, установленных в распор между столбами;
• штакетник – популярная вариация классической ограды с симметричными зазорами между отдельными планками;
• «лесенка» – симпатичная изгородь с двумя лицевыми сторонами за счет горизонтальной установки досок внахлест и под небольшим углом (внешне напоминает сайдинг)

Что посадить вдоль забора на даче: лучшие идеи с фото!Использование различных цветов, растений, деревьев и кустов позволяет красиво декорировать места возле забора. Перед…

Иногда на даче своими руками уместно построить более прочный частокол из плотно составленных оцилиндрованных бревен или открытую изгородь «ранчо», состоящую из 2-3 лаг, между которыми X-образно скрещено несколько досок.

Штакетник

Наиболее простая конструкция, это простой штакетник. Просто набор обрезных досок или планок. Обычно одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Основные размеры для монтажа забора из штакетника.

Форма верхушек у штакетника может быть разной. Например, спил под 90° — самый простой вариант. Сами понимаете, что  далеко не самый лучший. Даже не только с точки зрения эстетики.

Слева прямой спил штакетника. Справа под 45 градусов.

Потому, что верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается большому воздействию влаги. В результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Все погодные катаклизмы :дождь, туман, тающий снег/лед впитываются порами древесины. Всё это приводит к разрушению древесины. Выход, конечно же, есть. Просто спиливайте верхушки не под 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной .

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Верхушки бывают разными.

Шаблон под деревянный штакетник

Если смастерить шаблон, то фигурные верхушки можно сделать быстрее и проще. Из листа фанеры  вырезаете образец, потом доводите его до идеального состояния. Дальше по этому шаблону вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке. Вариантов много.

Фигурные верхушки.

Лобзик  можно и купить. Все равно получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Опять же, минус тут в том, что времени уходит много. Возможно, что и штакетины получатся не одинаковыми. Например, чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Возможно, что покупать фрезеровальный станок, нерентабельно. Если потом вы не будете его использовать. А, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях лучше всего закрепить шаблон на заготовке.  Можно закрепить тонкими гвоздями, а можно наклеить на шаблон двусторонний скотч.

Резной штакетник по шаблону с помощью фрезы.

Из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая их под разными углами. Смотрите рисунок ниже.

Очень просто сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту. Рельеф подчеркнули планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора. Планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам.  Так же нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок. Причём древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Просто здорово.

Немного фантазии, и получается очень оригинальный забор.Забор из деревянного штакетника-» Волна».

Расстояние между штакетником

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Но, обычно делают на ширину штакетины. Например,  можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную. Можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше.

На чертеже приведены средние размеры. Которые наиболее оптимальны для такой ограды. Они могут меняться в зависимости от высоты штакетника. Расстояние между отдельными штакетинами обычно составляет одну или половину ширины штакетины.

Надо отметить, что такие варианты лучше делать для внутренних ограждений. Например,  разделять участок на зоны или границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу, чаще  выбирают  сплошной забор. Желательно с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

• обрезные доски одинаковой ширины;
• горбыли;
• фигурные штакетины, вырезанные на станке;
• бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор — плетень из веток

.Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Оформление

После завершения основного строительства ограждения необходимо провести дополнительные работы, чтобы получить действительно прочную и красивую конструкцию. Так как сооружение круглый год эксплуатируется под открытым небом, оно постоянно подвергается неблагоприятному воздействию атмосферных осадков, перепадов температур, вредителей, плесени и др. Для продления срока службы нужно обработать его защитными средствами. Если же это было сделано заранее, то можно покрыть деревянные элементы ограды краской или лаком.

Сварные и болтовые соединения должны быть загрунтованы и окрашены. На протяжении всего срока службы декоративные заборы требуют постоянного ухода. Все поврежденные или изношенные элементы необходимо вовремя удалять и менять на новые. Краску нужно обновлять каждые 1-2 года. Для дополнительной защиты можно установить козырек над ограждением и декоративные крышки на столбы.

Устанавливая деревянные заборы на даче, многие владельцы украшают или даже усиливают их кованными изделиями. Пролеты могут быть оформлены декоративными вставками из камня или стекла, интересным сочетанием разных видов строений или оригинальной расцветкой. Здесь все зависит от желаний хозяина и его финансовых возможностей.
Какой бы вид ограждения из дерева не был выбран, при соблюдении всех правил строительства и правильной обработке оно будет выглядеть красиво и надежно.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Забор из бруса

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Что входит в понятие озеленения придомовой территории?

Этот термин — озеленение, имеет множество значений.Под ним понимают:

• процесс искусственного разведения древесных и травянистых растений с целью создания здоровой экологической среды;
• результат описанного выше процесса;
• меры, предпринимаемые человеком для увеличения количества растений и растительных сообществ природного происхождения на определённой территории;
• создание искусственных древесных насаждений, призванных защищать человека от неблагоприятного воздействия промышленных и транспортных объектов, а также от негативных воздействий климатического характера.

Кроме того, в понятие озеленения входит ещё и создание эмоционально комфортного ландшафта. В этом случае растения высаживаются так, чтобы разнообразить цветовую гамму территории.

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

Резной штакетник или декоративные планки. Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.

Террасная доска. Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.

Искусственно состаренная доска. Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины.  Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску. 

Вагонка. Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.

Обрезная доска. Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.

Необрезная доска

Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри

Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут:

• Обработка деревянного забора от влаги
• Декоративные заборчики из дерева
• Плетеный забор из доски

Подходящие материалы и их подготовка

Из чего делают плетень? Для этих целей подойдут материалы, которые поддаются изменению формы и могут скрепляться друг с другом. Например, сплести забор, который станет украшением вашего участка, можно из веточек ивы. Они достаточно гибкие, но при этом имеют хорошую прочность.

Совет: для лучшей гибкости веточки ивы лучше распарить перед использованием.

Плетень из веток делается с использованием дополнительных опор вертикального или горизонтального типа. При создании плетеного забора из ивы лучше провести дополнительную антисептическую обработку материала, а в зоне, где будет размещен объект, сделать дренаж и слой из песка. В дальнейшем веточки начнут зеленеть, и такая ограда будет выглядеть еще привлекательнее.

Отдельно стоит остановиться на процессах заготовки прутьев. Лучше делать это в начале весны или в конце осеннего сезона. Выберите ровные прутики и тщательно просушите для сохранения натурального оттенка. При желании некоторые из них можно будет перекрасить, отбелить с помощью перекиси или сделать коричневатыми, используя марганцевый раствор.

Прутики покрываются лаком после очистки от коры. Очистка производится с использованием инструмента щемилки, обычных кусачек или вручную (в последнем случае лучше неделю подержать прутики в воде).

Следующий вариант плетеного забора из веток делается на основе лозы. Этот материал выглядит эстетично и подчеркивает натуральность конструкции, но для обеспечения ее надежности вам придется учесть несколько особенностей. Прежде всего, следует избавиться от коры веточек и пройтись по ним антисептиком. Вместо него вы можете использовать лак, марганцовку и некоторые другие средства.

Также важно придать дополнительную гибкость лозе путем вымачивания прутьев в горячей воде. В качестве альтернативы этому методу вы можете поместить их в парную баню, а затем сразу начать плетение

После высыхания увеличиться не только упругость, но и прочность материала, а форма, которую вы придадите плетеному забору из лозы, сохранится.

Как плести плетень из прутьев, несложно разобраться по обучающим материалам. Предлагаем вам посмотреть видео, как плести плетень из прутьев — на примере клумбы:

Внимание! Если вы делаете небольшую ограду, используйте прутья толщиной до двух сантиметров. Для заборов большой высоты подойдет лоза толщиной в два-три сантиметра.. Одним из наиболее прочных и надежных считается плетеный забор из дерева

Например, вы можете сделать плетеный забор из досок. Помимо струганых досок, для его монтажа будут использоваться прочные столбы

Одним из наиболее прочных и надежных считается плетеный забор из дерева. Например, вы можете сделать плетеный забор из досок. Помимо струганых досок, для его монтажа будут использоваться прочные столбы.

Вы можете сделать плетеный вертикальный или горизонтальный забор из досок. Ограда будет устойчивой за счет напряжения досок, а также дополнительных гвоздей и шурупов в конструкции.

Обратите внимание, что сделать забор плетень из досок непросто, поэтому стоит обратиться к специалистам, если вы заинтересованы в создании аккуратного и качественного элемента ландшафтного дизайна. Или же посмотрите мастер-классы, как сделать плетеный забор из досок

Видео про плетеный забор из досок — смотрите наглядный урок, как делается плетенка для изгороди:

Также популярны плетеные ограды из поливинилхлорида. Они долговечны благодаря наличию защитного слоя, легко устанавливаются и имеют небольшой вес, не подвергаются процессам выгорания от ультрафиолета, нормально реагируют на температурные изменения и разные условия влажности.

Для сохранности такого забора достаточно периодически обрабатывать поверхность специальными защитными средствами, а элементы из металла – антикором.

К слову, существует огромное разнообразие моделей таких оград, которые можно приобрести в готовом виде и без проблем установить на участке. Стоимость таких заборов на сегодня остается невысокой.

Конечно, вы можете воспользоваться и другими идеями создания плетеных оград. Например, вам подойдет плетень из пластика, которая, несмотря на искусственное происхождение, не уступает другим разновидностям по своим свойствам. Или же сделайте ограждение из орешника.

Подойдут для таких конструкций и полимерные материалы. Пользуются популярностью плетеные заборы из ракита. Еще один распространенный вариант – плетеный забор из ДПК. Большинство таких моделей лучше делать в специализированных фирмах, если вы хотите, чтобы они удовлетворили ваши пожелания по качеству и внешнему виду.

Конечная обработка

Рис. 6 — Окраска забора

После того как выполнено строительство ограждения дачи, надо провести его окончательную обработку. Для этого можно использовать лаки, чтобы сохранить цвет и структуру древесины, лучше брать бесцветный лак, который надежно защищает дерево от влаги.

Для придания доскам определенного цвета, можно использовать бейцы или морилку, эти материалы также оставляют видимой структуру дерева, защищают его от плесени, но более эффективной будет дополнительное покрытие лаком.

В качестве обработки можно использовать лазурь, этот способ в зависимости от нанесенных слоев позволяет подчеркнуть структуру дерева или полностью его закрасить, данный материал также является надежной защитой от влаги.

Использование данных материалов позволяет надежно защитить древесину от влаги и от действия микроорганизмов.

После того как вы вскроете древесину пропитками, ее можно красить или лакировать.

Название	Единица измерения	Стоимость, руб.
«Классический»	высота 2 м, погонный метр	2300-5000
«Решетка»	высота 2 м, погонный метр	2800-7000
«Шахматы вертикальные без просвета»	высота 2 м, погонный метр	3000-7500
«Шахматы вертикальные с просветом»	высота 2 м, погонный метр	3300-8000
«Штакетник решетка»	высота 2 м, погонный метр	1600-4000
«штакетник вертикальный»	высота 2 м, погонный метр	1100-2800
Хвойная необразная доска	м3, 25х150х6000	3500

Таблица 1. Стоимость материалов.

Сделать самостоятельно такой забор будет намного дешевле, но если у вас есть средства, и нет времени, то можно приобрести уже готовые секции, вы можете установить их сами или пригласить для этого специалистов.

Вариантов деревянного ограждения для дачи есть несколько, поэтому вы должны сделать выбор. После этого можете приступать к работе, которую сможете выполнить своими руками и получить надежное, красивое и недорогое ограждение.

Смотрите нашу видео-подборку по данной теме:

Установка калитки

Любого качества и фактуры материал для изготовления калитки смотрится красиво, гармонируя с деревянным забором из штакетника. Деревянную калитку можно сделать, не обращаясь к специалистам. Это не составит труда. Входная дверь в деревянном заборе играет важную функцию. Чтобы она легко открывалась и закрывалась, нужно правильно ее установить, оставляя зазоры.

Надо помнить, что конструкция способна деформироваться. Если оставить при установке запас, для реализации функциональной задачи не возникнет препятствий. Ее можно будет открывать легко, не прикладывая усилий.

Каркас калитки нужно делать на горизонтальной поверхности. Эту процедуру можно выполнять на полу. Здесь удобно монтировать полотно, и крепить детали. Выбирая петли, нужно помнить, что они должны соответствовать весу конструкции. Легкие быстро выйдут из строя, под весом тяжелых изделий может разрушиться сама конструкция. Красивый и стильный деревянный забор – это гарантия надежности и нерушимости территориального пространства. Он станет визитной карточкой вашего жилища, шедевром прикладного искусства, вписавшись в общую архитектурную композицию. А если он сделан своими руками, это повысит статус хозяина дома в глазах соседей и друзей, укрепит его авторитет в семье.

Виды: их плюсы и минусы

Прежде чем начать работы по установке нужно определить, из какого материала ставить забор. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

1

Деревянный

Деревянный вариант

ПЛЮСЫ:

К преимуществам относится доступность дерева, его невысокая цена.  Доски продаются на строительных рынках, специализированных магазинах. Их можно заказать на пилораме

МИНУСЫ:

Однако, этот материал недолговечен, требует регулярного ухода. Его необходимо красить, обрабатывать средствами против гниения

2

Кирпичный

Кирпичный вариант

ПЛЮСЫ:

• Прельщает материал своей прочностью
• Ограда из кирпича будет выглядеть эстетично и респектабельно
• Срок его службы составляет примерно 50 лет, при этом он не требователен к уходу

МИНУСЫ:

Минус кирпичной ограды в ее стоимости, если средства ограничены, то это вариант не подойдет. Перед тем как возводить такой забор делается фундамент, который должен быть надежным и прочным

3

Из профнастила

Вариант из профнастила

ПЛЮСЫ:

• Материал продается в широком ассортименте. Можно выбрать подходящий цвет и размер волны
• Монтаж его довольно прост, не требует заливки фундамента. Этот факт экономит средства
• При этом срок службы достигает 30 лет

МИНУСЫ:

К недостаткам относится низко декоративный вид, особенно со стороны двора. Чтобы украсить такую ограду, часто прибегают к комбинировании с кирпичом

4

Бетонный

Бетонный вариант

ПЛЮСЫ:

• они относятся к самым прочным видам ограждений и надежной защитой от проникновения злоумышленников
• такие конструкции не разрушаются даже под длительным воздействием неблагоприятных природных факторов (ветра, дождя и снега)
• способны выдержать серьезные нагрузки, поэтому на них можно монтировать любые надстройки, в том числе осветительное оборудование
• современные сооружения выглядят достаточно декоративно: на их поверхности часто имитируют фактуру природных материалов: камня, кирпича или дерева; готовые бетонные плиты могут украшаться декоративными фигурными деталями
• простейшие ограждения не требуют дополнительного обслуживания – ежегодной покраски, оштукатуривания

МИНУСЫ:

• К недостаткам бетонных сооружений можно отнести сложность установки.
• Для перемещения и монтажа готовых (монолитных) бетонных плит требуется использование строительной техники.
•  Декоративная только одна сторона изделия

5

Из рабицы

Вариант из рабицы

ПЛЮСЫ:

• Сетка не дает тени, что играет огромным плюсом для выращивания солнцелюбивых растений
• Изготовленные из металлических прутьев ограды будут служить лет 30

МИНУСЫ:

Но скрыть участок от посторонних глаз с ее помощью невозможно

6

Из пластика

Вариант из пластика

ПЛЮСЫ:

• Материал доступен для людей со скромным бюджетом
• Панели из поликарбоната устанавливать не сложно
• Такая ограда простоит достаточно долго
• Большой выбор современных полимерных изделий

МИНУСЫ:

Минус пластикового забора (поликарбонатного) — его невысокая прочность в отличии от кирпича, бетона и пр.

Коптильня холодного копчения: устройство, чертежи для изготовления своими руками из кирпича и дерева | Фото & Видео

Забор с деревянными жалюзи

Чтобы сделать деревянный забор жалюзи своими руками, вам, конечно же, понадобятся пиломатериал в виде бруса и планкена (тонкие узкие доски). Принцип сборки здесь практически не отличается от металлической конструкции, но есть некоторый нюансы в изготовлении направляющих и крепеже ламелей.

Фундамент и опоры для деревянного забора жалюзи

Все зависит от того, будете ли вы монтировать ленту для нижней части забора или нет. Во втором случае обычно используют брус 100×100 мм и бетонируют его в грунте, как на верхней фотографии. Но я все-таки не рекомендую идти таким путем – нижние ламели будут прогнивать после весенней оттепели, во время таяния снега. Если вы все-таки решили монтировать ленту, то смотрите пункт «Фундамент и столбы для забора» в этой статье.

Монтаж ламелей

Сначала пару слов о планкене, фасадной доске или деревянном сайдинге (называйте, как хотите). Если покупать такие панели в магазине, то их толщина обычно составляет 20 мм, а ширина варьируется по 100, 120 и 140 мм. Если говорить о породе древесины, то лучше всего подойдет лиственница – она имеет высокую плотность, не коробится и не трескается при намокании-высыхании, а также не гниет в воде. Впрочем, такие планки вы можете вырезать и обработать самостоятельно, если, конечно, для этого есть подходящий кругляк. Но при самостоятельном изготовлении древесину обязательно нужно вскрыть каким-либо антисептиком, а потом лаком и сделать это лучше до её монтажа на забор.

Вне зависимости от того, какие опоры у будущего ограждения (кирпичные или деревянные), вам нужно вырезать зубчатые направляющие, как это показано на верхней фотографии. Глубина зуба здесь зависит от ширины планкена, а вот самый оптимальный наклон составляет 30-35°. Лучше всего, если вы сразу вырежете все профили по единому шаблону – тогда весь забор будет симметричным и, следовательно, красивым. Не забывайте о том, что каждая верхняя рейка должна перекрывать нижнюю на 5-10 мм – издалека это выглядит, как сплошной деревянный сайдинг. Прикрутите зубчатые профили к деревянным или кирпичным столбам и приступайте к монтажу горизонталей.

Прикручивать рейки к зубчатому профилю лучше всего саморезами с антикоррозийным покрытием (они желтые или белые) длиной 45-50 мм, а края планкена предварительно просверлить, чтобы они не растрескались от шурупов. При замерах длины рейки скидывайте 2-3 мм, чтобы она свободно входила между столбами (зазор перекроется накладкой). Когда основные опоры расположены на расстоянии 2-2,5метра, то в промежутках между ними желательно устанавливать дополнительные зубчатые профили, они хорошо видны на фотографии. К ленте такую стойку можно прикрепить усиленным металлическим уголком, только устанавливать их нужно до монтажа горизонталей.

Когда весь планкен установлен на свои места, по вертикали у опор прикрутите планки (ширина по вашему усмотрению), чтобы они по бокам обрамляли секцию. Вверху установите широкую доску, которая послужит в качестве козырька по обе стороны. Время от времени восстанавливайте лак на заборе – так вы значительно увеличите эксплуатационный ресурс древесины и, если это лиственница, срок годности в обозримом будущем не ограничен.

Обзор существующих видов конструкций

Каждый из вариантов имеет индивидуальные особенности, благодаря которым в некоторых условиях монтаж предпочтительнее, а в иных случаях, наоборот, лучше воздержаться от установки.

С учетом этого и подбирается деревянный забор:

1. Сплошное полотно – вариант глухого ограждения, так как доски располагаются вплотную, благодаря чему обзор с улицы полностью отсутствует. Если сделать конструкцию достаточной высоты, можно исключить риск проникновения на территорию. Такое ограждение универсально, потому что используется с одинаковой степенью эффективности как на даче, в загородном поселке, так и в черте города.
2. Штакетник – один из популярных исполнений. Представляет собой открытую ограду. При этом доски заборного полотна располагаются в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Но более распространен именно второй из вариантов. Упрочнить конструкцию помогают лаги, которые обычно располагаются перпендикулярно основному материалу (используют 2-3 шт.). Расстояние между досками (штакетками) может варьироваться и определяется владельцем в индивидуальном порядке. Но чем больше удалены друг от друга деревянные элементы заборного полотна, тем шире открывается обзор участка с улицы. В этом есть свои достоинства: территория не затенена, поддерживается естественная циркуляция воздуха.
3. Деревянный забор в виде решетки. Данный вариант выделяется из ряда исполнений эстетической привлекательностью. Основой в конструкции является рама. К ней крепится обрешетка, сделанная из небольших планок. Они располагаются перпендикулярно друг относительно друга. Встречается два варианта крепления обрешетки: прямой или под углом 45 градусов.
4. Ранчо – отличается простотой конструкции. Главная особенность – такой деревянный забор открывает широкий угол обзора с улицы, так как доски находятся на существенном удалении друг от друга. Помимо прочего, подобные конструкции обычно невысоки.
5. Жалюзи – привлекательный вариант ограды. Напоминает оконные пластиковые шторы, только забор не оснащен подвижным механизмом. Владелец может сам принять решение, на каком расстоянии будут располагаться ламели, чтобы конструкция в итоге удовлетворила все требования.
6. Шахматка – более сложный вариант штакетника. Его особенность – двухрядная установка досок.
7. Частокол. Особый вид ограды, отличается декоративными качествами, но устанавливаться может не везде. Кроме того, деревянные заборы в данном исполнении требуют несколько более крупных вложений, нежели штакетник или решетка, так как требуется применение бруса.

• Декоративный штакетник
• Частокол
• Плетенка
• Штакетник
• Деревянный забор в виде решетки
• Жалюзи – привлекательный вариант ограды
• Сплошное полотно – вариант глухого ограждения