Чертежи заборов

Устройство ограждения из профилированного листа. Подробная схема и чертежи

Чтобы визуализировать будущий забор в городскую усадьбу или на дачу из профнастила, рекомендуется начать с создания его эскиза – примерного рисунка, который поможет представить, как будет выглядеть сооружение. А вот схема-чертеж – главный документ, который существенно упростит расчет материала.

Исходя из типа конструкции (сплошная или секционная) приступают к построению чертежа. На него наносят:

• локацию ограждения. Это делается для того, чтобы уже до начала строительства учесть особенности рельефа, наличие посторонних объектов, подъездные пути, места размещения ворот и калиток;
• перепады высот. Производители выпускают профилированный лист различной длины (кратной 5 см), поэтому, чтобы конечный забор получился одинаковой высоты, при покупке стройматериалов следует учесть это обстоятельство;
• все размерные характеристики;
• расположение столбиков или опор. Если запланировано возведение секционной конструкции, необходимо помнить, что размер одной секции определяется шириной листа и содержит 1, 1,5 или 2 единицы.

Общая схема строительства простейшего забора из металлопрофиля

Конструкции ограждений бывают самыми разными: от элементарных со столбиками до тех, которые требуют заливки ленточного фундамента. Мы рассмотрим простейший вариант с установкой отдельных металлических опорных столбов.

Под каждую опору выкапывается ямка, в них устанавливаются стойки, после чего отверстие засыпается песчано-гравийной смесью и бетонируется. К стойкам крепятся лаги, к которым впоследствии прикручиваются профилированные листы. Все это отображено на схеме-чертеже.

Практичный подход к выбору материала

Оптимальный выбор профнастила для ограждения

Устройство любого вида ограждения довольно простое, не считая, конечно, оригинальные конструкции с элементами ковки или с витиеватыми изгибами, изготовленные по индивидуальному заказу и специально разработанному чертежу. В любом случае долговечность каждого из них зависит от правильно подобранного материала и надежно установленных столбов.

Материалом для столбов чаще выбирают металлические трубы, лучше квадратного сечения с размерами 60*30 мм или 60*40 мм, но с условием, чтобы толщина металла была не меньше 2 мм, а лучше 3 мм. Высота опорных столбов может быть от 2 до 3 м. Для перемычек, на которые будет крепиться профнастил для забора, подойдут трубы с сечением 40*20 мм или 30*20 мм.

Далее, устойчивость и прочность профлиста зависит и от высоты профиля. Лучше выбирать высоту 20 мм. Под все эти параметры попадает стандартный профнастил для забора с маркировкой С-20. В большинстве случаев, такой стеновой профилированный настил имеет двустороннюю многослойную защиту от коррозии.

Профлисты для забора желательно покупать из одной партии, так как есть риск приобрести изделия с небольшим расхождением в цветовой палитре.

Что же, выбор сделан, материал закуплен, все схемы и чертежи подготовлены, можно приступать к строительству, которое начинается с расчистки и разметки территории.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

Этапы строительства

Как и любое строительство возведение ограждения выполняют в строгой последовательности.

Сварка каркаса

Основанием для изготовления забора становится детальный чертёж конструкции. Из металлического профиля выполняют два типа забора:

• цельносварные конструкции;
• секционные конструкции.

Для производства забора из профильной трубы потребуется подготовить все необходимые компоненты конструкции, то есть на основании рабочих чертежей требуется нарезать трубы.

Отдельные трубы, которые применяют для создания забора, приступают с небольшими отклонениями от размера. Это вызвано особенностями изготовления проката. Поэтому перед установкой труб, их обрабатывают с использованием шлифовальной машинки и зачистных кругов, то есть удалить все возможные дефекты поверхности.

После того как все заготовки подготовлены, приступают к сварке деталей. Сварку начинают с закрепления вертикальных направляющих, которые в свою очередь крепят к опорным столбам.

После этого приступают к установке горизонтальных перемычек. Для заполнения открытого пространства используют трубы меньшего размера. По мере готовности сборки каркаса, на него устанавливают декоративные элементы.

После того как сварка забора из профильной трубы окончена, полученная конструкция проходит через антикоррозийную обработку. После, поверхность зачищена от следов сварки на неё наносят слой антикоррозионного покрытия.

Секционные заборы из профилированной трубы изготавливают по частям. Основанием для изготовления служит рабочая документация. Последовательность операций выглядит следующим образом. Первым делом изготавливают каркас секции, затем его заполняют руководствуясь чертежами.

После того как секция собрана, на неё устанавливают элементы декора, например, кованные завитушки и пр.

Получилось сварить забор?

ДаНет, попробую еще

Заливка фундамента и монтаж столбов

От сложности конструкции ограждения и веса зависит тип фундамента, при устройстве металлического ограждения изготавливают следующие виды фундаментов:

1. ленточный;
2. столбчатый.

Их обустройство не отличается от технологии изготовление аналогичных конструкций при строительстве зданий.

Установка секций

После того как, фундамент создан и готов к дальнейшей работе на установленные опоры устанавливают секции. Для установки применяют сварку или механические соединения.

Антикоррозийное покрытие

Защиту изделия от коррозии выполняют на финишном участке работ, на поверхность забора наносят лакокрасочные материалы, которые защищают поверхность от действия осадков и солнечного света.

Начало работ. Изготовление и монтаж

Столбы и фундамент

Сначала изготовьте столбы для забора. Размечаете трубу 80*80 и 100*100 с помощью рулетки и угольника в соответствии с проектом. Резку в размер, болгаркой, нужно проводить очень аккуратно, не пытаясь прорезать сразу на всю высоту отрезного диска. Резку производить по кругу, стараясь не загонять диск глубоко. Малейший перекос приведет к разрыву диска. Можно получить серьезную травму. Заварить верхний конец заготовки заглушкой, покрасить грунтовкой для металла.

Берете бур и бурите отверстия для установки диаметром в два раза больше размера трубы, строго по сделанной ранее разметке для столбов. Глубину делаете на 10-20 см больше, чем планируете заглубить столбы. Получившиеся «лишние» 20 см. засыпаете песком или щебнем. Установить нужно сначала угловые. Столбы должны стоять строго вертикально по лицевой и межевой линии. Здесь и пригодятся два магнитных уровня. Зафиксировать вертикальное положение можно с помощью растяжек. Затем можно залить бетоном.

Когда бетон в основании столбов «схватится» натяните шнурку от угла до угла. Установите остальные опоры по шнурке.

Сварка каркаса

Пока бетон набирает прочность и сохнет, делаем стол для работы. Размер его должен быть равным размеру звеньев и створок ворот. Расположить надо так, чтобы можно было ходить вокруг стола.

На столе делаете разметку и резку трубы. Полученные заготовки раскладываете по размерам недалеко от стола. Все необходимые приспособления инструменты, сварочный аппарат размещаем у стола, чтобы не терять время на поиски чего-то необходимого. Приступаете к изготовлению каркаса. Укладываете лаги на стол так чтобы, по горизонтали ширина была больше высоты. Если лага 60*40, то высота равна 40 мм.

Затем выставляете крайние вертикальные элементы с помощью угольника, и сваркой прихватываете к лагам. После начинаете заполнять получившийся каркас, так как нарисовано в проекте. Все элементы закрепите, пока, на прихватки. Когда закончите предварительную сборку и её результат вам понравится все прихватки проварить. Все сварочные швы зачистить. Каждое звено изготавливать по размерам места установки. Потому что расстояние между столбами не удастся подогнать с большой точностью.

Точно также изготовьте ворота и калитку. Монтаж замков калитки и ворот, приварку шарниров сделать придется не на столе, а по месту.

После установки забора его нужно загрунтовать и покрасить. Для этого очень много вариантов и один вы наверняка заложили в проекте.

Монтаж декоративных решеток на кирпичные столбы

Такие же звенья можно вмонтировать в комбинированный из кирпича и металла забор. Столбы таких заборов выложены из кирпича, и если во время строительства не предусмотрели закладные элементы для приваривания, установить декоративные решетки можно следующим способом. В столбах при помощи перфоратора делаются отверстия в местах установки. В них забивается анкер из арматуры и к этому анкеру приваривается декоративная решетка.

Виды: их плюсы и минусы

Прежде чем начать работы по установке нужно определить, из какого материала ставить забор. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

1

Деревянный

Деревянный вариант

ПЛЮСЫ:

К преимуществам относится доступность дерева, его невысокая цена.  Доски продаются на строительных рынках, специализированных магазинах. Их можно заказать на пилораме

МИНУСЫ:

Однако, этот материал недолговечен, требует регулярного ухода. Его необходимо красить, обрабатывать средствами против гниения

2

Кирпичный

Кирпичный вариант

ПЛЮСЫ:

• Прельщает материал своей прочностью
• Ограда из кирпича будет выглядеть эстетично и респектабельно
• Срок его службы составляет примерно 50 лет, при этом он не требователен к уходу

МИНУСЫ:

Минус кирпичной ограды в ее стоимости, если средства ограничены, то это вариант не подойдет. Перед тем как возводить такой забор делается фундамент, который должен быть надежным и прочным

3

Из профнастила

Вариант из профнастила

ПЛЮСЫ:

• Материал продается в широком ассортименте. Можно выбрать подходящий цвет и размер волны
• Монтаж его довольно прост, не требует заливки фундамента. Этот факт экономит средства
• При этом срок службы достигает 30 лет

МИНУСЫ:

К недостаткам относится низко декоративный вид, особенно со стороны двора. Чтобы украсить такую ограду, часто прибегают к комбинировании с кирпичом

4

Бетонный

Бетонный вариант

ПЛЮСЫ:

• они относятся к самым прочным видам ограждений и надежной защитой от проникновения злоумышленников
• такие конструкции не разрушаются даже под длительным воздействием неблагоприятных природных факторов (ветра, дождя и снега)
• способны выдержать серьезные нагрузки, поэтому на них можно монтировать любые надстройки, в том числе осветительное оборудование
• современные сооружения выглядят достаточно декоративно: на их поверхности часто имитируют фактуру природных материалов: камня, кирпича или дерева; готовые бетонные плиты могут украшаться декоративными фигурными деталями
• простейшие ограждения не требуют дополнительного обслуживания – ежегодной покраски, оштукатуривания

МИНУСЫ:

• К недостаткам бетонных сооружений можно отнести сложность установки.
• Для перемещения и монтажа готовых (монолитных) бетонных плит требуется использование строительной техники.
•  Декоративная только одна сторона изделия

5

Из рабицы

Вариант из рабицы

ПЛЮСЫ:

• Сетка не дает тени, что играет огромным плюсом для выращивания солнцелюбивых растений
• Изготовленные из металлических прутьев ограды будут служить лет 30

МИНУСЫ:

Но скрыть участок от посторонних глаз с ее помощью невозможно

6

Из пластика

Вариант из пластика

ПЛЮСЫ:

• Материал доступен для людей со скромным бюджетом
• Панели из поликарбоната устанавливать не сложно
• Такая ограда простоит достаточно долго
• Большой выбор современных полимерных изделий

МИНУСЫ:

Минус пластикового забора (поликарбонатного) — его невысокая прочность в отличии от кирпича, бетона и пр.

Коптильня холодного копчения: устройство, чертежи для изготовления своими руками из кирпича и дерева | Фото & Видео

Установка забора

Монтаж выполняется последовательно. Сначала нужно подготовить участок. Для этого поверхность почвы очищается от мусора, удаляют сорную траву. Грунт следует выровнять. Если перепад уровней на участке существенный, рекомендуется проектировать ступенчатую ограду. Принцип ее возведения такой же.

Забор из профильной трубы чаще устанавливается на столбчатый фундамент, реже применяют ленточный или же ленточно-столбчатый вариант. Выбор делают с учетом веса конструкции. Если забор не слишком массивный, достаточно столбчатого основания. Среднее расстояние между столбами составляет 2,5-3 м.

Инструмент и материалы

Подготавливают материал:

• Профильная труба для забора, применяемая в качестве опоры: 60х60, 80х80, 100х100 мм. Если решается вопрос, какую выбрать, следует определить вес ограды. Чем тяжелее готовая конструкция, тем более массивными должны быть столбы. Допустимо применять трубы круглого сечения: 60, 80 мм.
• Поперечины, которые будут располагаться в горизонтальной плоскости, должны быть меньше. Рекомендуемые размеры сечений: 30х30, 40х20 мм.
• Наполняется полотно ограды посредством профтруб сечением 10х10 мм.

Если готовые секции планируется фиксировать к столбам с помощью стандартного крепежа, рассчитывают его количество, опираясь на габариты ограждающей конструкции. Определяют объем материалов по эскизам заборов из профильных труб. Здесь задаются такие параметры: периметр ограды, габариты секций, расстояние между столбами, их высота, уровень заглубления в почву. Профильная труба, используемая в качестве наполнения секции, должна быть установлена на некотором расстоянии от соседнего изделия. Данный параметр тоже задают в эскизе. Инструмент, оборудование:

• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• отвес;
• УШМ;
• садовый бур;
• лопата.

Установка опор

Уровень заглубления столбов определяется по такому показателю, как глубина промерзания грунта. В большинстве случаев достаточно установить опоры на 1-1,5 м ниже поверхности земли, реже делаются ямы до 2 м. Отверстия в почве могут быть круглого/квадратного сечения, их форма зависит от того, какой инструмент есть в наличии. Чтобы сделать ямы, применяют садовый ручной бур или же лопату. Отверстия большой глубины удобнее подготавливать с помощью бура. Их диаметр должен превосходить размер столба.

Последовательность монтажа опор для ограждения из профильной трубы:

1. В отверстия насыпают песок, щебень. Эти материалы выполняют функцию дренажа. Общая толщина данного слоя должна быть в пределах 20-30 см.
2. Металлические столбы обрабатывают жидким битумом. Альтернативный вариант — установка в отверстие гидроизоляционной гильзы из рубероида.
3. Производится заглубление и фиксация столбов. Для этого применяют распорки. Проверяют положение труб с помощью отвеса и уровня.
4. Производится заливка ям в почве бетоном.

Полностью раствор затвердеет через 4 недели. Лучше начинать монтаж по истечении этого периода. Тогда уровень прочности ограды будет выше. Сверху столбы закрывают колпаками.

Монтаж профильных труб

Когда бетонный раствор застынет, можно переходить к установке поперечин. Их крепят на расстоянии 20 см от верхней и нижней точек ограждения. Забор из профильной трубы своими руками проще возводить, используя стандартный крепеж, если нет навыков работы со сварочным аппаратом. Однако материал наполнения секций не удастся зафиксировать на поперечинах таким способом. Альтернативный вариант — монтаж готовых секций на столбы.

Если же будет использоваться сварочный аппарат, можно переходить к следующему этапу — креплению профтруб, которые применяются для наполнения заборного полотна. Эти изделия лучше устанавливать с учетом схемы, которая должна быть под рукой. На ней определяют положение каждой профильной трубы. Когда забор будет готов, сварные швы зачищают. Такая мера позволит удалить окалину.

Виды профнастила и палитра цветов

Металлические профилированные листы продают окрашенные и оцинкованные. Краска применяется двух типов: полимерная и порошкообразная. Вторая считается дорогой и износостойкой.

Палитра цветов для профнастила.

Некоторые производители окрашивают профнастил с одной стороны, а вторую оцинковывают. Продается металлопрофиль, покрытый грунтовкой. Заранее огрунтованные листы профнастила обходятся дороже, зато выглядят презентабельно и стоят долго.

При выборе профнастила учтите следующие нюансы:

Маркировка «С» применяется для заборов. HC и H подходят для работ с кровлей, для ограждений они не годятся. Изредка применяется профиль А.

Цифра после буквы указывает на длину ребра, которая исчисляется в миллиметрах. Например, С8 значит, что волна профлиста – 8 мм. Жесткость зависит от высоты волны. Для ветреных местностей лучше выбирать волну от 10.

Приемлемой толщиной листа профнастила считается показатель от 0,4 мм до 0,8 мм. Толщина зависит от высоты и жесткости.

Высота листа – 2-2,5 м. Ширина и размер зависят от линейки производителя.

Разновидности сварных заборов

Разберемся теперь с вопросом — отчего самым популярным сегодня видом оград выступает именно забор из сварной сетки? Для чего необходимо поближе познакомиться с существующими сегодня оградами, изготавливаемыми с помощью сварочного аппарата?

Сварной забор из профильной трубы выделяется большей долговечностью и повышенной прочностью

Ограждения, устанавливаемые с помощью сварки, можно разделить в соответствии с использованными для их устройства материалами на два типа:

1. Забор из сварной сетки.
2. Сварной забор из профильной трубы (или других видов металлопроката).

Первая разновидность ограждений значительно дешевле и возведение её менее трудоёмко, к тому же занимает и меньше времени. Второй тип оград выделяется большей долговечностью и повышенной прочностью, но обходится дороже и требует большего объёма работ. Однако для ограждений этого вида прочность не является критически важным показателем, если во главу угла ставится эта характеристика, то следует отдавать предпочтения еще более фундаментальным конструкциям, выполняемым из кирпича, бетона или камня. Однако следует помнить, что, при желании, любой прочности ограда может быть преодолена. Что касается долговечности, то сеточные ограды (особенно имеющие защитные покрытия), при правильной эксплуатации, имеют срок службы сравнимый с продолжительностью человеческой жизни. Конечно, нужно признать, что ограды, сваренные из металлопроката, предоставляют больший простор для дизайнерских решений, но не настолько, чтобы игнорировать повышенную сложность их создания и более высокую цену. Так что конструкциям из сетки всё же явно следует отдавать предпочтения.

Можно также выделить разновидности оград такого типа по способу их устройства:

• забор сварной секционный (модульный);
• сварной забор сплошной.

В обоих случаях сетка выступает более удобным материалом, с ней легче работать (секции, изготовленные из сетки, обычно может без усилий перемещать даже один работник, с модулями из металлопроката это практически невозможно). А, значит, и возведение ограды будет более оперативным и, опять же, дешевым. Модульные ограждения позволяют также сэкономить время при ограждении территорий со сложным рельефом или при установке оград на проблемных грунтах.

Наконец, семейство сварных заборов можно разбить на классы, в соответствии с наличием или отсутствием защитных покрытий:

• забор из сварной сетки с полимерным покрытием;
• сварной забор из оцинкованной сетки;
• сварной забор из металлопроката или сетки без покрытия.

Сетка с ПВХ покрытием имеет гораздо более эстетичный и привлекательный вид

Здесь преимущества сеточных оград с покрытием ПВХ очевидны. Любая конструкция из металла, установленная под открытым небом без принятых эффективных мер по её защите от коррозионных процессов, крайне быстро придёт в полную негодность. Стандартным вариантом защиты необработанных металлических элементов ограды является их покраска. Однако такая мера значительно удорожает и затягивает процесс устройства ограждения. Оцинкованная сетка также демонстрирует большую долговечность, нежели обычная, но покрытие из ПВХ справляется с защитой от коррозии гораздо более эффективно. Кроме того, сетка с ПВХ покрытием имеет гораздо более эстетичный и привлекательный вид. А разнообразие использованных для покрытия колеров даёт богатые возможности по выбору дизайнерских решений.

Вроде бы обоснованной претензией к сварным ограждениям, часто предъявляемой некоторыми скептиками, является их «прозрачность». Однако если владельцу огороженного участка требуется перекрыть его не только от нежелательных визитов, но и от нескромных взглядов, то данная проблема легко решается минимум двумя способами:

1. Высадкой вдоль забора вьющихся растений, которые быстро придадут ограде вид натуральной живой изгороди, значительно повысив её эстетическую привлекательность.
2. Установкой декоративных легких щитов, крепящихся к основным опорам забора. Такая мера не требует значительных расходов и временных затрат.

Сварные ограды из сетки отлично подходят для участков с большим числом зелёных насаждений

Однако, прозрачность конструкции не всегда является недостатком. Сварные ограды из сетки отлично подходят для участков с большим числом зелёных насаждений, поскольку открывают путь к ним солнечным лучам, необходимых для роста деревьев, кустарников и травяного покрова.

Деревянный забор

Деревянный забор

Подходящими будут доски из:

• Дуба
• Осины
• Ясеня
• Ольхи
• Шелковицы
• Лиственницы

Из перечисленных видов древесины предпочтительно использовать сибирскую лиственницу. Обусловлено это ее высоким качеством. Кстати, она не боится влаги. Она делает ее крепче.

Важным условием качества, станут надежные опоры. Для них должен выбираться самый лучший материал. Если сменить доску в пролете не сложно, то поменять опорный столб будет сложно.

Для ограждений не подойдет береза. Материал из нее недолговечен, стоит плохо.

Красивый деревянный забор

Забор можно делать вертикальный и горизонтальный. Технология похожая, за исключением укладки досок. рассмотрим на примере вертикальной ограды

Инструкция по установке:

1. Доски обрезаются под нужную длину или покупаются готовые необходимого размера. Обычно высота деревянного забора делается от 150 до 250 сантиметров
2. Далее проводится шлифовка с двух сторон. Делается она, чтобы убрать зазубрины и придать поверхности гладкость
3. Обязательно проводится обработка антисептическим средством. Оно обезопасит дерево от гниения и поражения вредными насекомыми и грибковыми организмами
4. После того как материал подготовлен, пришло время сделать разметку по периметру участка. Для этого подготавливаются колышки с заостренным концом. Высотой 60 сантиметров. Вбиваются в землю
5. Между кольями натягивается веревка. Ее натяжение должно быть максимальным
6. На том месте, где будут стоять опоры нужно выкопать ямки. Их глубина должна составлять то 50 до 80 сантиметров. Расстояние между ними должно быть примерно 2 метра
7. Опоры делаются из бруса сечением 7,5х7,5 или 10х10 сантиметров. Нижняя часть обильно пропитывается антисептиком и обрабатывается смолой. Эта мера защитит от гниения. Для увеличения степени защиты можно обмотать полиэтиленовой пленкой
8. Устанавливается брус в подготовленные явки и заливается бетонной смесью. В случае, когда забор планируется легкий, достаточно плотно утрамбовать грунт
9. В верхнюю часть опор вбиваются гвозди. И по ним стянуть веревкой. Это стянет их, что позволит сделать обшивку ровно под прямым углом к поверхности почвы
10. На опоры крепятся горизонтальные перекладины с помощью гвоздей. Между ними соблюдается шаг 20-30 сантиметров
11. К перекладинам прибиваются вертикальные доски. Они могут плотно примыкать друг к другу или располагаться на равном удалении. Это зависит от того какая модель забора выбрана. Чтобы они располагались ровно нужно мерить по верхней веревке
12. После того как обшивка закончена веревки и колышки убираются
13. Последним этапом являются покрасочные работы. Оттенок выбирается по личным предпочтениям. Обладая художественными навыками можно нанести на него рисунок или орнамент

Оригинальная ограда получится, если использовать нестандартные методы крепления. К таковым относится забор, собранный по принципу жалюзи. Доски укладываются вертикально с уклоном во внешнюю сторону. Такая ограда надежно защитит участок от посторонних глаз, при этом повысится устойчивость к сильному ветру.

Крепления по длине должны на несколько миллиметров быть больше толщины скрепляемых досок. Кончик, вышедший с обратной стороны, загибается молотком. Таким образом, крепление будет надежным и качественным.

Строим дом для кошки своими руками. Интересные идеи и пошаговые инструкции: из фанеры, картонных коробок, ткани. Чертежи с размерами (120+ Фото & Видео)

Деревянные заборы

Несмотря на доступность дерева как стройматериала, здесь также можно выделить дорогие и бюджетные варианты.

Реечные деревянные заборы

Рейка и штакетник — это один и тот же материал, хотя называют его по-разному.

Наиболее простой вариант — классический штакетник, с вертикальным расположением на двух прожилинах, набитый на некотором расстоянии друг от друга.

Просвет между рейками не нормирован, и чем он больше, тем дешевле забор. С учетом ранее действовавшего норматива, обычно длину рейки берут около 140 см, чтобы в сумме с просветом возле земли высота забора была 1.5 м. Понятно, что защитные свойства такой ограды невысоки, и она служит лишь для разграничения участков.

Другой вариант дырчатого ограждения — секционный забор в виде решетки из реек набитых по диагонали. Он хорошо смотрится в качестве ограды палисада перед частным домом.

Из реек также делают заборы плетенки. И это уже не классический штакетник, а тонкие и широкие рейки, которые «обвивают» вокруг трех прожилин (при вертикальном расположении) или вокруг столбов (при горизонтальной ориентации). Такие заборы, хотя и относятся к дырчатым, хорошо защищают участок от любопытных взглядов с улицы.

Штакетник могут использовать также для изготовления глухих пролетов. В этом случае рейки располагают вплотную друг к другу, но набивают поочередно с лицевой и внутренней стороны забора. В практически глухом полотне остаются небольшие щели, которые снижают ветровое давление на забор.

А самый дорогой материал для реечного забора — это деревянная вагонка большой толщины, которую используют для облицовки фасадов.

Доска

Это также универсальный материал, из которого можно изготавливать любые заборы по виду полотна. Причем, в отличие от реек, доску одинаково часто монтируют как вертикально, так и горизонтально. И это могут быть:

• глухие и решетчатые пролеты с набивкой на одной стороне забора;
• глухие и решетчатые пролеты с поочередной набивкой по лицевой и внутренней части забора;
• глухие пролеты, в которых доску набивают горизонтально как сайдинг — елочкой;
• заборы жалюзи, у которых доски располагают под углом к плоскости забора, оставляя между ними зазор;
• решетчатые заборы с диагональным расположением доски.

Другие варианты деревянных заборов

С деревянными заборами, изготовленными из природного, необработанного дерева, не все так просто. И хотя плетеные заборы из веток и лозы кажутся недорогим вариантом, это обманчиво. Сделать их из подручных материалов — опасно. Есть высокая вероятность наложения административного взыскания за самовольную вырубку кустарников.

Самый недорогой альтернативный материал для деревянного забора — горбыль. Но не дровяной, а деловой. Хотя и для него надо провести предварительную селекцию, отобрав приблизительно одинаковые по толщине и ширине пластины без гнили.

Следующий по возрастанию цены — необрезная доска. Для лицевой части это не самый привлекательный вариант, но в качестве разграничения соседних участков — вполне приемлемый.

Есть и такой формат, как заборы из поддонов. Для тех же европаллет используют исключительно обрезную доску хорошего качества. Причем поддоны можно разбирать на доски, но можно применять и как готовые щиты.

А наиболее дорогие материалы для деревянных заборов — это блок хаус и имитация бруса.

Чертежи, схемы, эскизы и конструкция забора из профнастила со столбиками

Чтобы забор из профнастила получился действительно качественным и надежным, стоит особое внимание уделить проработке его чертежа

Для начала следует учесть, что столь протяженная конструкция включает:

1. Столбы, выполняющие роль опорных элементов.

Они устанавливаются по специальной технологии, чтобы смогли выдержать нагрузку в процессе эксплуатации. Если столб будет использоваться для размещения ворот либо калитки, дополнительно предусматривают петли. Расстояние между опорными элементами принимают равным 2 – 3 м;

2. Лаги.

Располагаются горизонтально. Соединяют опорные элементы между собой. Количество лаг может отличаться. Все зависит от высоты устанавливаемого забора. Если она не превышает 1,5 м, достаточно двух горизонтальных планок. Одну располагают вверху, вторую – внизу. Если высота ограждения более 1,5 м, дополнительно предусматривают третью лагу по центру;

3. Профлисты. Крепятся к лагам при помощи саморезов.

Приступая к разработке чертежа, сначала разрабатывают эскиз будущей конструкции, учтя:

• Место установки ограждения, количество подъездов, место расположения ворот, особенности рельефа на конкретной территории, имеющиеся зеленые ограждения;
• Измерения высот по грунту. Эти данные необходимы для установки требований к профнастилу. В некоторых случаях можно отказаться от использования длинных листов в пользу более коротких;
• Протяженность прямолинейных участков;
• Точки, в которых должны располагаться базовые и промежуточные столбы;
• Протяженность секций с учетом конфигурации, протяженности и остальных параметров ограждаемой территории. Ширину секции обычно выбирают кратной 1 либо 2 листам профнастила. В некоторых случая допустима кратность 1,5 листам;
• Конструктивные особенности. Забор может быть сплошным и секционным.

Дополнительная защита элементов ограждения

Заглушки для металлических опор оградительного сооружения из профлиста

Никто не застрахован от ошибок и случайностей при строительстве заборов из профлиста. Так что лучше заранее предусмотреть хотя бы некоторые из них. Например, саморез может соскочить и повредить верхний защитный слой профилированного листа, это скажется на его долговечности. Чтобы устранить такую проблему, желательно при закупке материала приобрести баллончик с подходящей краской.

Если забор из профлиста устанавливался на кирпичные столбы, то для них тоже продаются металлические колпаки цилиндрической формы и отливы для цоколя. Вода и снег не задерживаются на таких защитных колпаках, поэтому кирпич столба будет надежно защищен от сырости.

Чтобы на кирпиче не появлялись высолы, его следует обработать гидрофобизатором, который образует пленку на поверхности кирпича и не позволяет влаге проникать внутрь материала.

Кроме того, желательно забор из профлиста защитить не только сверху, но и снизу. Для этого обустраивается небольшая отмостка с уклоном, чтобы дождевая вода стекала и не образовывала лужи под ограждением.

Основательная подготовка и серьезное отношение к возведению ограждений позволяют создавать конструкции, которые способны прослужить дольше обещанного производителем срока эксплуатации.

Расчет материалов

Строительные материалы для забора:

• Листы профилированные. Стоит сразу же отметить, что существует профнастил двух типов – кровельный, а также предназначенный для ограждений. Для сооружения забора подойдет материал, высота гребней которого будет не больше 21 мм. Расход профлиста на забор зависит от высоты ограждения и длины конструкции.
• Стойки. Возможны различные варианты: могут быть из камня, кирпича. Могут применяться металлические трубы разного сечения, бревна и т.п. Цена конструкции зависит от типа стоек.
• Лаги поперечные. Применяются металлические трубы с прямоугольным сечением. Предпочтительнее использовать размеры 60 х 25 мм. Толщина стенки поперечного металлического профиля не должна быть больше двух миллиметров.
• Саморезы.
• Грунтовка.
• Краска для последующего окрашивания лаг и столбов.
• Гравий.
• Цемент.
• Дрель, сверла.
• Сварочный аппарат, электроды.
• Уровень строительный.
• Обычная веревка.

Для проведения земляных работ понадобятся:

• Лопата штыковая. Должна быть ровной.
• Породная (совковая) лопата.
• Лом.