Блоки для забора и столбов своими руками

Особенности устройства ленточно-столбчатого основания

Вобрал в себя лучшие показатели от двух видов: ленточного и столбчатого.

Опорными элементами служат бетонные свайные элементы, сформированные ниже уровня промерзания грунта. Они монолитно связаны с ленточным основанием. Нагрузка равномерно распределяется по нему и передаётся на заглублённые сваи.

Достоинство заключается не только в повышенной прочности, но и в том, что её можно возводить на рельефных участках.

Для формирования нужно:

Разметить участок при помощи колышков и мотка шпагата. Нити должны быть натянуты строго параллельно друг другу.
Приступить к рытью траншеи, в соответствии с натянутыми бечёвками, глубиной 20-30см. В местах будущего нахождения опор делаются углубления. В последующем в них с помощью бура будут производиться работы по бурению. При необходимости, осуществляются действия шнеком. Если грунт мягкий или скважина глубокая следует создать подпорки, предотвращающие обрушение грунта. А в случаях, когда нужно вынести фундамент вне грунта возводится опалубка.
Пробуриваются, в ранее подготовленных местах, скважины. Диаметр лунок должен быть на несколько сантиметров шире диаметра опорной трубы на 10-15 см.

Столбчатый

Если подразумевается выступ за уровень грунта, то необходимо монтировать опалубку. Оформляется из деревянных досок, фанерных листов и других плоских строительных отходов. Чтобы бетон не приставал, с помощью строительного степлера крепят полиэтиленовую пленку. После вставания бетона это значительно облегчит демонтаж.
В основание траншеи формируют песчаную подушку. Для этой цели используют строительный песок с крупной фракцией.
На всём протяжении траншеи прокладывают (вяжут) арматуру или металлическую сетку. Позволяет не только улучшить прочность фундамента, но снять нагрузку с монолитного основания.
По конец, приступают к заливке фундамента бетоном. В первую очередь заливаются пробуренные отверстия. В случае, установки в них опорных труб, сначала заливают между трубой и стенкой лунки, а потом непосредственно в трубу.

Другие разновидности

Сплитеры. Представляют собой сборные конструкции из двух половин, каждая из которых – пустотелый кирпич большого размера. Конструктивно они напоминают опалубку, только несъемную.

Пескоблоки. Технология производства схожая с бетонными изделиями, только основу составляют из смеси измельченного в песок камня, а затем формуют и обжигают в печи.

За счет вибрации при трамбовке массы, получают однородную структуру без пустот. Соответственно и прочность их увеличивается. Форма, размеры и вес могут быть самыми разными, все будет зависеть от производителя.

Стеклоблоки. Применяют отдельно или в комбинации с бетонными элементами. Такие конструкции пока еще мало популярны, в основном их устанавливают в качестве перегородок внутри сада.

https://youtube.com/watch?v=gD9t32D5nfg

Виды бетонных блоков

Конструктивное исполнение облицовочных секций опор ограждения бывает с пазами или без них, гладким фасадом или с фактурой, угловым. Блоки для столбов отличаются и по схеме изготовления наборных стоек — их существует 2 вида.

Декоративные

Секции состоят из двух Г-образных частей. При монтаже они укладываются попарно, образуя внутри полость.

Декоративными блоками для столбов забора обкладывают опорную трубу или металлический сердечник. Операция выполняется поэтапно снизу вверх с последующим заполнением внутренней пустоты бетонной смесью.

Сплиттерные

Первое отличие конструкции от декоративных секций — размеры сплиттерных модулей крупнее. Это позволяет быстрее собирать блочные столбы из таких элементов. Вторая особенность: наборные блоки для столба забора этого типа представляют собой 2 половины цельного элемента.

Наборка стоек из элементов производится аналогично тому, как складываются декоративные секции. Внутрь образующейся полости с пучком металлической арматуры заливается бетонная смесь.

Преимущества и недостатки поликарбоната

Обустройство таких ограждений получило широкое распространение в последнее время, причем такие заборы используются не только на частных участках. Административные постройки, школы, заводы и другие объекты нередко применяют поликарбонатные конструкции. Широкая эксплуатационная сфера данного материала указывает на его многочисленные достоинства.

Поликарбонат является резистентным к воздействию влаги. Деревянные заборы разбухают и разрушаются от воды, а металлические – ржавеют. Поликарбонат не плесневеет, а также имеет устойчивость к коррозии.

Еще один плюс такого ограждения– резистентность к температурным колебаниям. Это касается и резких перепадов, которые способны причинить довольно значительный вред конструкциям из привычных материалов. Забор для дачи из поликарбоната не будет нагреваться под воздействием солнечных лучей.

Листы ПКБ устойчивы к большим нагрузкам. Это же свойство присуще железным оградам, однако поликарбонат, в отличие от них, обладает хорошей гибкостью. Это позволяет не только упростить монтаж, но и воплотить в жизнь уникальные варианты конструкций. Пластичность этих изделий может быть разной, и она, как правило, указывается в инструкции, идущей вместе с листами в комплекте.

Листам поликарбоната легко можно придавать любую форму, что позволяет создавать ограждения самых невероятных геометрических форм

Поликарбонатный забор может иметь разную прозрачность. Например, если вам необходимо создать тень, которая будет благотворно влиять на растения в саду, то тогда лучше всего выбрать полупрозрачный вариант. Такое полотно является идеальным материалом для возведения ограждения, а также подходит для обустройства ворот из поликарбоната.

Обратите внимание! Очень важное преимущество такого материала – отсутствие необходимости в отделке. Уход за данным изделием довольно прост: достаточно периодически протирать его влажной тряпкой

Специалисты советуют использовать такие ограждения в том случае, если вы проживаете поблизости от автомагистрали, аэропорта или железной дороги

Сотовый материал имеет ячеистую структуру, что позволяет ему поглощать технические звуки

Специалисты советуют использовать такие ограждения в том случае, если вы проживаете поблизости от автомагистрали, аэропорта или железной дороги. Сотовый материал имеет ячеистую структуру, что позволяет ему поглощать технические звуки.

Еще один плюс этого стройматериала – многообразие оттенков. В случае необходимости можно подобрать максимально подходящую расцветку для комбинации с металлическим каркасом или кирпичом. Наиболее презентабельно смотрится сочетание ПКБ с кованым забором. Ковка с поликарбонатом требует достаточно большого расхода средств, однако не только радует глаз, но и является очень долговечной конструкцией.

Поликарбонатные листы пропускают до 90% солнечного света, при этом структура кристаллов преломляет его таким образом, что забор позволяет скрыться за ним от посторонних глаз

Из недостатков поликарбонатных листов можно выделить необходимость в организации фиксаторных элементов из металла. Без них ограждение будет иметь слабую устойчивость, а пластичность только усугубит процесс деформации. Полотно отличается хорошими прочностными характеристиками, однако оно не так устойчиво к механическим воздействиям, как, например, железо.

А также стоит отметить недешевую стоимость заборов из поликарбоната. Цена на такие конструкции зависит от многих факторов, но чаще всего она выше, чем на стандартные ограждения. Это связано с тем, что зачастую ПКБ комбинируют с металлической ковкой, кирпичом и деревянными элементами.

Минусы домов из керамзитобетонных блоков

Керамзитовые блоки имеют большую пористость. С одной стороны это плюс, но с другой стороны и минус. Если поверхность такого строительного материала не оштукатурена или не обшита облицовочным материалом, блок начинает впитывать влагу. При отрицательных температурах она замёрзнет и начнёт разрушать дом. Поэтому, если вы решили строить жилое помещение из керамзитобетона, то заранее продумайте об устройстве его гидроизоляции. Хотя, данный минус относиться и к другим видам стройматериалов, изготовленных из бетона.
Данные блоки имеют небольшие размеры. Поэтому в ходе строительства дома в его стенах придётся делать много швов, которые ухудшают теплоизоляционные свойства жилья. Но, такую претензию можно предъявить к большинству стеновых материалов.
Несмотря на то, что керамзитобетонные блоки имеют небольшую теплопроводность, она меньше, чем у других материалов. Например, если сравнивать с газосиликатными блоками.
В большинстве случаев размер керамзитобетонных блоков стандартный. Различия имеются только в толщине кирпича, которая может быть 90 и 120 см. Поэтому толщина стены из этого материала может быть 19 или 39 см. Это не всегда может соответствовать требованиям проекта жилого строения.

Но, несмотря на такие минусы, положительных качеств у керамзитобетонных блоков больше. Да, и ещё. Главный минус мы ещё не озвучило. К сожалению, сегодня такие строительные материалы изготавливают кустарным способом даже в обычном гараже. Но, качество таких блоков низкое. Поэтому, прежде чем покупать, проверьте, где и каким способом производят данную продукцию и убедитесь, что их делают с соблюдением технологии.

Виды наборных блоков

По способу изготовления заборные блоки бывают:

бетонные;
прессованные.

Декоративный прессованный и бетонный блоки

Бетонные блоки достаточно редки и изготавливаются мелкими предпринимателями, но имеют место быть. Чаще можно встретить готовые столбики. Основным методом изготовления является прессование.

Различить их достаточно легко по структуре поверхности. Бетонные будут гладкие, а прессованные имеют слегка пористую структуру.

По виду они тоже различаются и могут быть:

декоративными;
сплиттерными (пустотелыми).

Они могут быть различной формы и размеров и подобрать можно по форме цвету и размеру.

В зависимости от того какое они имеют наполнение меняется фактура:

Гравий. Такие блоки отлично скрепляются между собой.
Гранитный отсев способен придать готовому изделию тёмно-красный оттенок.
Бетонный бой отличается доступной стоимостью и минимальными эстетическими показателями.
Щебень применяется для придания декоративности поверхности изделия.
Керамзит. Конструкции из этого стройматериала получаются очень лёгкими и красивыми.

Декоративные блоки для забора особую форму, могут быть разного цвета и фактуры. Особой популярностью сегодня пользуются столбы под натуральный камень. Пустоты внутри заливаются бетоном.

Декоративные столбы по камень

Внешне он ничем не отличается от природного камня, а выглядят солидно и привлекательно. При изготовлении таких форм применяется технология сухого прессования. В итоге изделие становится похоже на расколотый природный камень. Заборные столбы с имитацией рваного камня могут иметь односторонний либо двусторонний рисунок.

Сплиттерные изделия полые внутри. В полость заливается бетон и устанавливается арматура. Благодаря большим размерам блоков, приравненным к 7 кирпичам, такие ограды быстро устанавливаются.

Сплиттерными элементами могут быть выполненными не только столбы, но и сам забор.

Положительные аспекты проектировки забора в домашних условиях

Изготовление блоков не трудное дело, и его сможет осилить даже человек, не имеющий опыта в этой сфере
Такой забор намного дешевле, чем покупка отдельных материалов
Установить его также можно самостоятельно, не нанимая дорогостоящей бригады и сэкономить деньги на покупку чего-либо стоящего
Возводиться забор быстро, и за один день у вас будет надежный защитник от воров и любопытных глаз, а также красота, радующая глаз
Естественный внешний вид сохраняется надолго
Прочность и выносливость к погодным условиям
Забор достаточно широкий, не пустотелый, и выполнен из качественных материалов
Долгий срок эксплуатации
Широкие творческие возможности, благодаря большому выбору фактур и цветов
Создав блок заборный своими руками, приятно осознавать, что это ваше творение

Создавая блоки своими руками, не бойтесь экспериментировать, используя оригинальные декоративные элементы, необычные формы и новинки строительных материалов.

Варианты камней для забора

При возведении ограждения используются разные материалы:

Булыжник. Это камень округлой формы. Можно использовать его целым или расколоть, тогда поверхность столба получится более ровной. Такой камень может быть светлого (белого, серого) цвета или красновато-коричневого оттенка.
Доломит. Это уплощенный по форме минерал. Он характеризуется разными цветами: от коричневого до белого. Свойства материала: долговечность, прочность, устойчивость к перепадам температур. Благодаря таким характеристикам столбы для забора будут служить долго без потери привлекательности. Материал легко поддается шлифовке, можно придать изделиям нужную форму и подогнать размеры.
Галька. Характеризуется небольшими габаритами, поэтому редко применяется для отделки столбов забора. Материал чаще используется в качестве наполнителя опор, фундамента. С помощью гальки еще выполняется отделка столбов.
Известняк. В большинстве случаев при возведении забора применяются две разновидности этого материала: ракушечник, мраморовидный известняк. Недостатки: низкая прочность, неустойчивость к воздействию влаги. К плюсам относят простоту обработки. Чтобы столбы не разрушались под воздействием влаги, известняк обрабатывают специальными составами, которые защищают конструкции от влаги, морозов (гидрофобизаторы).
Песчаник. Преимущества: устойчивость к влаге, морозам. При возведении столбов для забора используют разные виды песчаника: колготы, тесаный, с полированными поверхностями.
Гранит. Отличается повышенной прочностью, стоит дороже аналогов. Из-за этого гранит применяют редко. Чтобы получить нужный размер камней, их распиливают. При возведении столбов для забора используют блоки либо уплощенный материал.
Бут. Так называют камни, характеризующиеся неправильной формой, которую они получают в результате воздействия внешних факторов в процессе естественного формирования. При возведении столбов для забора используют бутовый песчаник, известняк, доломит.

Технология монтажа столбов из бетонных блоков

Строительство забора начинается с разметки: на местности отмечаются точки установки опорных стоек. В зависимости от конструкции полотна ограды, свойств почвы определяется тип фундамента под заборные столбы из блоков. Завершающий этап — монтаж наборных опор. Все работы можно выполнить вручную, без привлечения строительной техники.

Устройство столбчатого фундамента

Яма под основание стойки выкапывается ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см для исключения подвижек опоры при пучении почвы. Глубина выемки не превышает 1,5 м, а в плане габариты принимаются по размерам блока плюс 50-100 мм. По готовности шурфа действуют так:

на дно ямы насыпают 30 см песка, гравия и уплотняют, предварительно полив водой;
трубу Ø60-80 мм вбивают по центру выработки, надземная часть — по планируемой высоте столба;
шурф заливают бетоном, уплотняя каждый слой.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как Сделать Ворота Из Профлиста Своими Руками Чертеж

При больших объемах земляных работ выемку в земле делают ямобуром.

Устройство ленточного фундамента

Более мощное основание потребуется при возведении забора из бетонных блоков. Канаву под него копают по всему периметру ограждения, ее глубина — 50 см, а ширина определяется по размеру секции наборного столба с припуском на опалубку ленточного фундамента. Бетонирование производится в следующем порядке:

Отсыпают подушку из песка и щебня по дну траншеи, обшивают ее борта.
Армируют пространство канавы с выпуском стержней выше уровня земли для привязки нижнего ряда пролетных блоков. Сердечники столбов делают из труб или пучков арматуры, выводят на проектную высоту ограды.
Заливают бетон.

После застывания фундамента приступают к монтажу блоков опор, закладке пролетов.

Особенности устройства ленточно-столбчатого основания для столбов

Речь идет о комбинации первых двух типов фундаментов. Отличия в технологии появляются уже на стадии земляных работ. Особенности такие:

По дну вырытой траншеи в местах будущих столбов делают углубления еще на 1 м. Принципы расчета размеров выемки в плане, оборудования ямы остаются прежними.
Армирование начинают с установки сердечников наборных опор.
Бетонирование. В первую очередь смесью заполняют углубления под столбы.

Дальнейшие действия выполняются по технологии устройства ленточного фундамента.

Установка столбов

Монтаж наборных опор делают в теплое время года, чтобы исключить замерзание цементного раствора. Бетонное основание приобретает достаточную прочность через неделю после заливки. Собирают столбы из блоков, нанизывая секции на трубу. При этом сердечник остается в полости колонны. Процесс такой:

Выкладывают 3-4 ряда, выравнивают их относительно плоскости ограды и по уровню.
Заливают бетоном внутреннее пространство блоков, уплотняют смесь, вытесняя воздух из неровностей.
Армируют в горизонтальном направлении связку к закладочной сетке или прутку.

Цикл повторяется до полного набора проектной высоты опоры. В завершение устанавливается защитный колпак наверх.

Деревянные опоры

С целью построить забор из натуральных составляющих многие хозяева выбирают именно этот вид каркаса. На него очень легко крепятся все составляющие из подобного материала, работы по сборке существенно ускоряются, а удовольствие от трудов не описать словами. Из минусов такого столба можно отметить недолговечность даже при всех предусмотрительных действиях и обработках.

Подходят такие элементы только для невысоких конструкций или штакетника, который довольно легкий и негромоздкий. Погружение в землю небольшое, поэтому нагрузка должна соответствовать способностям используемого материала.

Этапы работы

Расчет нужного количества шлакоблоков

Обозначим место будущего забора веревкой, натянутой на вбитых через равное расстояние колышках.
Уточним желаемую высоту забора и имеющийся периметр участка для ограждения – то есть его длину.
Теперь, зная размер шлакоблока — его длину 390 мм, ширину 190 мм и такую же высоту, мы рассчитаем требуемое количество блоков. Заметим, что вес блоков 17 — 25 кг.

Закладка фундамента

Выкопаем траншею по обозначенным колышкам и веревке.
На дно уложим связанную арматуру, чтобы она на 5 см выше укрыла дно траншеи. Для этого подойдет также битый кирпич, на него-то и установим эту арматуру.
Заливаем раствор, чтобы образовалась сплошная бетонная лента.
Обеспечиваем надежную гидроизоляцию фундамента: листы рубероида нужных размеров накладываем на высохший бетонный фундамент.

Кладка забора

Делаем растворную смесь.
Укладываем первый ряд блоков, обязательно пользуясь уровнем и сверяясь с разметкой — бечевкой. Оптимальная толщина укладочного шва при этом должна быть приблизительно 1 см.
Установим столбы в 2-3 м один от другого для пролетов на специально подготовленные для них траншеи с залитым и уже хорошо просохшим бетоном марки М150.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
песок для подсыпки на дно скважины;
куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Стартовый ряд и устройство отсечной гидроизоляции

От того, насколько правильно уложен первый ряд, зависит, насколько аккуратным будет выглядеть забор. Поэтому все работы при создании стартового ряда проводят особенно тщательно.

Прежде всего, необходимо отсечь путь воде из почвы к блокам. Для этого лента застилается листовой гидроизоляцией или тщательно промазывается мастиками. Для улучшения качества кладки можно также армирующую сетку, защитив ее слоем раствора в 2 мм и более от коррозии.

Для укладки первого ряда допустимо использовать только цементно-песчаный раствор. Даже если в дальнейшем планируется применять другие строительные смеси, стартовый ряд кладу на ЦПС.

Кладку начинают с крайних блоков. Их необходимо тщательно выставить по уровню, поместив на слой раствора в 2 см. Блок должен слегка «нависать» над цоколем (или хотя бы не позволять цоколю выступать за пределы стены). Иначе дождевая вода станет скапливаться на цоколе, что вызовет появление трещин в основании.

Между крайними блоками натягивают шнур-причалку. Первый ряд выкладывают, ориентируясь по шнуру. Цементную смесь кладут на ленту на расстояние в 3-4 блока. Правильность установки каждого блока оценивают относительно соседей и шнура. Торцы каждого блока промазываются раствором. Рекомендованная ширина швов – около 1 см.

Чтобы надежно связать стартовый ряд с фундаментом, пустотелые блоки насаживают на выпущенные прутья арматуры. Пустоты с пропущенной внутри арматурой необходимо тщательно заполнять бетоном. В дальнейшем арматурные выпуски можно наращивать для получения конструкции с высокой прочностью. Для того чтобы узнать как правильно сделать гидроизоляцию на цементной основе читайте в этой статье.

Производство блоков своими руками

Перовое, с чем нужно познакомиться перед началом работы – это состав смеси для блоков. Все зависит от того, какой эффект вы хотите получить: то ли это будут декоративные заборные блоки, то ли обычный шлакоблок. Исходя из этого, в состав могут входить такие материалы- шлак, керамзит, щебень, опилки, гипс, песок, гравий, отходы угля, кирпича и другие компоненты.

Наиболее популярная декоративная версия рецепта:

Портландцемент смешать с чистым песком в пропорции 1:2
Добавить пластификатор СП-1, который отлично подойдет для такой конструкции и сделает ее более прочной, водонепроницаемой, убережет от воздействия морозов и предотвратит трещины.

При изготовлении декоративных заборов в состав добавляют стекло или мраморную крошку. Такие манипуляции позволят имитировать материал под натуральный камень. Не нужно вливать много воды, достаточно чтобы смесь была слегка влажной.

Ну, а если вы хотите придать цвет забору, то перемешайте белый цемент с желаемым оттенком.

Заборные бетонные блоки с добавлением шлака:

Угольный шлак смешать с керамзитовым песком
Добавить гравий (максимальный размер 15 мм.) и цемент М 500
Не нужно обильно заливать все водой. Необходимо, чтобы масса была вязкая, а не жидкая
Пропорции смеси 7:2:2:1 соответственно.

По необходимости добавьте пластификатор. Его требуется не больше, чем 5 грамм на один блок.

Если вас интересует, как сделать резной кварцевый блок, то просто добавьте в состав небольшое количество кварцевого камня, и создайте формы, как для декоративного забора.

Несущая система забора

Сами по себе декоративные блоки достаточно прочные, но долговечность забора определяют общие характеристики кладки, которые должны соответствовать несущей способности основания.

Под забор из бессера почти никогда не заливают полноценный фундамент с нормальным заглублением, довольствуясь обычной бетонной лентой. Ширина её составляет порядка 30 мм, чего достаточно для заборов высотой до 2,5 м на нормальных грунтах. Глубина залегания определяется расположением слоя достаточно плотных осадочных пород — как правило, 30–60 см. Армирование выполняется четырьмя нитками профильной арматуры диаметром 12 мм, а при залегании ниже УНВ — 14 мм. Арматурный каркас располагают с обеспечением защитного слоя бетона не менее 80 мм.

Использование ленты в качестве фундамента обосновано высокой деформативностью пустотелой кладки, однако при заполнении полостей бетоном жёсткость и вес возрастают, что вынуждает усиливать фундамент и увеличивать глубину заложения.

Лучше, если забор из бессера будет разбит столбами на секции по 3–5 метров. Для этого фундамент отливается не ровной лентой, а с заливкой тумб такого размера, чтобы основание выступало за кладку на 50–80 мм. Можно лить ленту целиком такой ширины, но это менее эстетично и не оправдано экономически. При возведении столбов обязательно нужно оставлять закладные, выступающие из фундамента не менее 70% высоты столба. В качестве оных сгодится швеллер, труба, либо квадратный каркас из арматуры 10 мм.

Бетонные столбы и модули

Бетонный столб «Адидас»

Свое название получил благодаря наличию на верхней части столба рисунка, в виде трех симметрично расположенных полосок. Рисунок расположен со всех четырех сторон изделия и будет хорошо просматриваться с любого ракурса.

Бетонный столб «Афины»

Данная модель столба имеет прямой, простой и лаконичный рисунок. Внешний вид готового изделия, навеял разработчикам, что-то из древней мифологии, таким образом и появилось название «Афины». Тисненный рисунок на столбе, расположен с одной (лицевой) стороны.

Бетонный столб «Кубик»

«Кубик» — название которое логично следует из самого внешнего вида изделия. Данная модель, представляет собой изделие с рисунком, расположенным по всей длине и со всех четырех сторон столба. От части, благодаря этому, данная модель является одой из самых популярных среди покупателей.

Бетонный столб «Классика»

Своим рисунком , столб напоминает орнамент который некогда присутствовал на многих столбах и колоннах зданий, а также ограждениях. При разработке дизайна данного столба появилась мысль, назвать его именно так. Благодаря своему рисунку, столб имеет добротный внешний вид. Верх столба увенчан отдельно монтируемым элементом — «шапочка». Тисненный рисунок на столбе, расположен с одной (лицевой) стороны.

Наборный столб «Кубик»

Наборные элементы столба «Кубик» разработаны специально для того, чтоб возводить массивные столбы не используя при этом тяжелую строительную технику.

Столб для монтажа на «ленточный» фундамент

Эта модель столба предусмотрена специально для тех случаев, когда есть необходимость монтажа на ленточный фундамент. Данная необходимость может возникнуть в ряде случаев: — пожелание/требование заказчика — в случае, если по линии ограждения уже имеется «лента» — сильный «плывун» грунта — желание вывести забор в один горизонт, при сильном перепаде ландшафта и т.д.

Бетонный модуль «Цоколь»

«Цоколь» или как ещё называют этот модуль «Цокольная плита», несет в себе несколько функциональных задач.

Первая и самая основная, «Цоколь» является связующим элементом между двумя столбами. Монтируясь горизонтально, в специальные пазы находящиеся на нижней части столбов, вдоль уровня земли, она создает единую линию, придавая таким образом, жесткость всей конструкции забора.

Разновидности блоков для забора и изготовление своими руками